Witam chcialem zapytac czy jest sens malowac błotniki minią i tylko minią wytrzyma to na jakis czas czy to poprostu strata czasu i lepiej sie nie brac za to ? Chce poprostu odkrecic nadkola i wyczyscic tam nieco z rdzy bo napewno tam jest i walnąć minie na to i przykrecic nadkola ma to sens wogole beze baranka itp ? chce to zrobic domowymi sposobami !

moim zdaniem lepiej kup coś w stylu r-stop firmy app (jak kiedyś takiego używałem) i w zasadzie po tym już się nie rozprzestrzenia. Teoretycznie wystarczy tylko tym malnąć.

Jak nie ma dziur, to jak najbardziej. porządnie wyczyścić, minia, do tego konserwant i to starczy. Plus oczywiście nadkola.

Witam ponownie dzis zrobilem jedno nadkole prawie 5 H pracy
Nie myslalem ze az tak to wyglada pod plastkiem
wpierw wziolem przemylem nastepnie szlifierka z papierem szczotka druciana
pomalowalem tylko podkladem bo nie posiadam zadnej innej farby aktualnie
zamieszczam kilka zdjec
Przed




Po





1.Da to coś wogole ?
2.czy to robota niepotrzebna ?
3.Wy także mieliście taką rdze lub posiadacie ?
Rdze szlifowałem ile to tylko mozliwe

Pomaluj to jeszcze konserwantem i założ nadkola, a na pewno zatrzyma to korozje.

a jaki konserwant polecasz ?
Jutro bede sie brał za drugie nadkole narazie tylko minią
A tym konserwanetem moge pomalować za miesiąc ?

Polecam W100 Wax firmy APP. Można aplikować z pędzla.

a w jakiej cenie ten W100 Wax i czy moge zaplikowac tak do miesiaca ?

Ja po nałożeniu dwóch warstw farby podkładowej, pomalowałem całość chlorokauczukiem i później preparatem do konserwacji podwozia Boll. Po takim zabezpieczeniu, zamontowałem pełne plastikowe nadkola. Wkręty zabezpieczyłem dodatkowo preparatem do profili zamkniętych typu Elaskon. Od 2010 roku nie musiałem nic tam poprawiać.

Minia guzik daje. Wytrzyma to rok, w najlepszym razie dwa.
W PRL'u nie było nic innego poza minią. Kiedyś może ona wiązała ze rdzą, ale obecne farby typu minia są o (...) potłuc.
Wszystko co zakonserwowałem minią szybko zardzewiało na nowo (pomimo idealnego (czyt. tak, jak się dało) wyczyszczenia powierzchni). Podkłady reaktywne (inhibitory) to już inna bajka.
Widząc zdjęcia, które zamieściłeś niestety nie mam dobrych wieści. Równie dobrze mógłbyś to przemalować lakierem do paznokci i efekt był by równie trwały. Następnym razem nie spiesz się aż tak, że z rana pytasz, a wieczorem już jest wszystko zrobione. Ale Twoje auto, Ty decydujesz


Nie zatrzyma. Wyjdzie od spodu, bo po pierwsze nie oczyścił do zera, a po drugie minia nie wchodzi w reakcję z tlenkiem żelaza.
Innymi farbami i nadkolami tylko zasłoni to, co niebawem wyjdzie ponownie i nie będzie to tak nieprzyjemne dla oczu

W obecnej sytuacji należy odczekać 24h i to wszystko zeszlifować. Rdzy jest dużo więcej niż na zdjęciach. Dość spore płaty rudej są pod lakierem, a widzę, że nie zostało to sprawdzone. Ruda szlifowana wiertarką z drucianą nasadką. Jest to dobre wyjście, ale tylko do luźno związanych zanieczyszczeń tj. luźna rdza lub farba. Tej rdzy tym nie usuniesz (nie usunąłeś, co widać), tylko spolerujesz. Trzeba się zaopatrzyć w nasadki z listkami papieru ściernego i to wszystko należycie oczyścić.
Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i przetrzeć wilgotną (mokrą szmatką). Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć podkład reaktywny. Mogę polecić Polrust, ponieważ można go nakładać również na idealnie oczyszczoną blachę, jak również na pozostałości rdzy. Przy tym posiada on dość sporo wypełniacza i nie jest gumiasty jak niektóre środki. Po 24h zmatowić powierzchnię i nałożyć podkład epoksydowy. Dopiero tak przygotowaną powierzchnię można malować niemalże czym się chce i jest pewność, że na wiele lat ta operacja wystarczy. Oczywiście pod warunkiem, że od drugiej strony blachy nie pozostawi się "jesieni średniowiecza".

Reaktywny tez nic nie da jeśli rdza nie została usunięta w 100%. Czyli wypiaskowana, lub wycięty element i wspawany. Testowałem NOVOL reaktywny na masce, rdze usuwałem szlifierką z papierem ściernym.

Na pewno lepiej rdzę usunąć, niż ją zostawić, jak często można usłyszeć w reklamach.
Piaskowanie elementu nie wchodzi niestety w grę, gdy mamy do czynienia z niewielkim ogniskiem korozji. technologia ta też nie jest specjalnie dostępna. Z powodu jednego "bąbla" też wątpię, aby ktoś wycinał kawałek blachy
Osobiście jestem zwolennikiem usunięcia rdzy na tyle, na ile jest to możliwe (jak korozja przebiegnie po granicy ziaren, to o 100% można już niestety zapomnieć), a dopiero wtedy przemalowaniem inhibitorem. Niestety, ale doświadczenie pokazuje, iż nawet idealne (z wyjątkiem sytuacji opisanej we wcześniejszym zdaniu) usunięcie rdzy i zastosowanie minii na niewiele się zdaje.
Jeśli ktoś nie ma szlifierki, o czym powyżej napisałeś, to na pewno jest w każdym domu wiertarka. Na pierwszy etap oczyszczania polecam nakładkę w formie szczotki drucianej, a na koniec nakładkę z listkami papieru ściernego. Szczotka pozwoli na usunięcie brudu i lakieru. Z kolei papier ścierny dużo lepiej usunie rdzę niż szczotka, która w pewnym momencie zamiast ją usuwać, to tylko poleruje. Ktoś spyta "dlaczego od razu nie użyć papieru ściernego?". Odpowiedź jest prosta: papier ścierny od razu się wypełni brudem i lakierem, a jego efektywność przy szlifowaniu blachy będzie już bardzo ograniczona.

Mi właśnie na obecną chwilę łatwiej usunąć bąbel piaskując,bo mam mały kompresor i pistolet do piaskowania z odzyskiem. Bez problemu bąbla łyknie, ale cały element nie wchodzi w grę.
Co do tego, że minia to porażka się zgadzam, ale do preparatów wodorozcieńczalnych na rdzę nie mam przekonania....
Testuje obecnie układ - szczotka druciana na szlifierce -> papier ścierny -> Brunox Epox -> druciana szczotka - Epoxyd od novola. Puki co po roku jest spoko, ale rok to za mało na wnioski.
Tego polrusta kupie z ciekawości chyba