Ponieważ Kropki zbyt trwałego ręcznego nie mają i sądzę że nie każdy użytkownik wie jak to zrobić zamieszczam mały pomocnik jak samemu podregulować ręczny

1. Regulację zaczynamy od zdjęcia tunelu środkowego, który trzyma się na kilku zatrzaskach - pociągamy lekko do góry i przy gnieździe zapalniczki delikatnie podnosimy żeby nie złamać szerokiego zaczepu na zwężeniu
2. Na zdjęciu widzimy wodziki linek prawego i lewego koła doczepione do klamry. Pod rękawem ręcznego jest sprężyna, którą dociska podłużna śruba. Tą też śrubę dokręcamy. Potrzebujemy klucza 10.
3. Kręcimy śrubą w kierunku fotela pasażera tak długo aż na 3 ząbku dźwigni auto będzie stawiało nam duży opór. Sprawdzamy poprzez przepchnięcie auta na równej powierzchni.
4. Sprawdzamy czy nic o siebie nie ociera. Jeśli tak to składamy tunel i cieszymy się mocnym ręcznym

Zajmuje to 10-15min wraz ze zdjęciem tunelu. Usługa w serwisie - 30zł, ASO 50-60zł (stwierdzam na przykładzie woj. łódzkiego), tak więc kilka groszy jesteśmy do przodu

Uzupełnienie poradnika.
Skoro tunel się łatwo podnosi, to fajnie by było czasem tam zajrzeć i ocenić przechył mocowania linek, czy się bardzo zmieniło z biegiem lat. Mocny przechył (duża jego zmiana) świadczy o problemach w układzie.

Wymiana linek. Dobór warto robić na podstawie VIN, przez EPER w internecie. Bo jest kilka odmian zestawów (różne długości linek i rodzaje mocowań/zakończeń/zakucia - rocznik, silnik, wersja, tarcze/bębny).

Przykład (wy możecie mieć inne, zweryfikować przed zakupem). Unikać tanich zamienników (gorzej leżą w mocowaniach i nie są do końca identyczne z oryginałami).

Demontaż. Strona bębna. Jeśli nie zamówiliście nowych zatrzasków linek, to stare można oszczędzić. Linki można wybić z mocowania i nie uszkodzić go.

Strona lewa przy wydechu jest trudniejsza. Mało miejsca i osłona termiczna przeszkadza. Uważać na mocowanie przykręcane na śrubę. Ono chyba trzyma też sztywny przewód hamulcowy, rurkę. Lepiej wydłubać linkę z mocowania bez odkręcania tej blachy. Koniec od strony kabiny jest na zatrzask (można go wydłubać od spodu albo od wnętrza wypchać). Przy montażu uważać z zaginaniem mocowań, aby nie były za ciasno (bo się szybko pancerze przetrą).

Weryfikacja, czy zakupy były prawidłowe. Stara i nowa linka (oczywiście warto zmieniać parami, nawet jak tylko jedna jest uszkodzona). Najtańsze zamienniki różnią się szczegółami wykonania/wykończenia od oryginałów. Z tego powodu mogą być różnice w montażu, działaniu (i w trwałości). Polecane są oryginały.

Linki mogą mieć uszkodzenia niewidoczne z zewnątrz. Tutaj było "jedno" złamanie, a po demontażu 3 (bo 2 ukryte w mocowaniach).

Regulacja linek. Prawidłowo wypada to zrobić na obu kołach uniesionych, cały tył pojazdu. Inaczej nie ma gwarancji, że oba koła są luźne przy zwolnionej dźwigni ręcznego. Serwisówka "eLearn" o tym wspomina.

Dokładniejsza metoda, to obserwacja (lub sprawdzanie szczelinomierzem) szczęk po obu stronach na raz. Naciągamy linki nakrętką aż się któraś dźwignia w szczęce (L/R) poruszy (wtedy cofamy, aż wróci do pozycji spoczynkowej, chociaż ułamek milimetra może zostać). Ideałem byłoby, gdyby obie równo chodziły (nie liczyć na to raczej). Jest teraz pewność, że linki nie są za mocno naciągnięte (a czy równo hamuje ręczny, to osobna kwestia).

Oczywiście regulacja ręcznego ma być robiona po prawidłowej regulacji luzów szczęk względem bębnów (i na sprawnych samoregulatorach).
Ważny temat o bębnach/szczękach: http://fiatpunto.com.pl/post852865.html#p852865 !
A ostatecznie prawidłowość naszych napraw sprawdzamy na rolkach w SKP (po kilku dniach jazdy, nie od razu). Oraz po ocenie temperatur (powinny być bardzo podobne, a najlepiej identyczne na obu stronach danej osi).

Ewentualne próby wyrównania sił ręcznego (lewo/prawo) domowymi sposobami prawie nic nie dają, zwiększa się tylko przechył mocowania linek przy dźwigni i tyle. Także lepiej nie kombinować.

Oczywiście, że regulacja naciągu linek w samochodach powinna być niezależna prawo/lewo, ale to widocznie za drogie rozwiązanie w produkcji masowej. A ręczny nie musi działać równo, w końcu on ma służyć głównie na postoju, parkingu.

Hamulec ręczny wcale nie jest taki prosty i oczywisty (że to tylko linka, wymieniasz starą na nową i już, po temacie).

W zeszłym roku (2024) na przeglądzie (zaliczonym) była uwaga diagnosty, że coś ten ręczny (prawa strona) bierze z opóźnieniem. W tym roku na przegląd były już nowe linki. Tutaj stare (chyba słynny "MaxGear"), zaczęły się łamać.


Nowe linki "ATE"...


Mocowanie od strony kabiny za ciasne, był problem z wciśnięciem tego w otwór. Na razie jedyny problem z tymi ATE (a później się okaże za rok, czy dwa).


Wymiana linek bez dotykania hydrauliki, szczęk, samoregulatorów. Tylko wydmuchany pył i tyle. To co, na pomiary jazda. Przód OK, 6%.


Tył, hydraulika, super, 1% różnicy sił. Animowany GIF (to ma się ruszać, odtwarzać, ale zależy od przeglądarki).


Ręczny. Mamy cię, fachowcu internetowy! Po wymianie jest...gorzej? Różnice startują z okolic 41%, później 36%, 26%, na koniec 31%.


Przynajmniej teraz jest odwrotnie, rok temu to prawy był słabszy, a teraz lewa strona. To też jakaś informacja, podpowiedź.


Pewne usterki nie dzieją się nagle, tylko rozwijają latami. Sygnały ostrzegawcze były kilka lat temu, ale to nie wygląda przecież groźnie. Powierzchniowa korozja mocowań ma coś do hamulców? Ha ha, niby co i jak.


Rok 2025, korozja nadal tylko powierzchniowa, stara konserwacja odłazi (to nawet dobrze, "skorupy" nie robi za bardzo), pod rdzą goły metal jak się podrapie. Ale przy wymianie linek coś te mocowania miękkie się wydają, aż trzeszczą w rękach...


Bez przesady, gorsze jeżdżą i wszystko jakoś działa.



To co, kupujemy te blaszki? Powodzenia. W internecie nie ma. Nawet nie pokazują fotografii rzeczywistych (tylko rysunek z ePER-a).


Mocowania ("klamry") dostępne tylko w ASO, do sprowadzenia za 2-3 dni. Cena śmieszna (około 40 złotych sztuka).





Także nie ma co się zastanawiać, brać póki są dostępne (ile sztuk zostało w magazynie Bielsko-Biała nie wiem)...


Ty, ale linki ręcznego są jeszcze zaczepione o mocowania belki tylnej. No i tam jest nawet gorzej (te uchwyty mocniej gniją).


Stare mocowania do budy.


Tragedii wielkiej nie ma (z pozoru, wizualnie). Do uratowania by były.


Wypiaskować można, nawet ładnie wyszło, ale co z tego. Te elementy są zmęczone (nowe są sztywniejsze). Wizualnie można "zregenerować" (pomalować i sprzedać jakiemuś jeleniowi), ale to nie będzie to samo.


Ale co z tą belką? To. Mocowanie linki przegniło, złamało "się" przy kolejnych wymianach linek. Kto regulował hamulce i przerzutki w rowerze, to kojarzy, że tam się napina linkę, ale też pancerz! W samochodach nie ma takiej regulacji, zamierzonej, jawnej. Ale "regulacja" napięcia jest, właśnie poprzez stan mocowań pancerza. Jak są luzy, mocowania miękkie, to hamulec działa słabiej, proste.

Więcej szczegółów w temacie o mocowaniach i wymianie tulei tylnej belki: ►►►LINK◄◄◄.

Układ nie dotykany (szczęki, samoregulatory, bębny, nic nie ruszane, nie demontowane), tylko wymienione mocowania! Od razu poprawa! Różnica sił spada z 31 na 17%. Komentarz chyba zbędny. Sztywność mocowań linek wpływa na działanie ręcznego.


Uwaga co do sposobu wymiany linek w mocowaniach. Nie wyginamy (bo się prosisz o złamanie tego) 2 palców półokrągłych, tylko ten środkowy listek, to on ma trzymać linkę.


Jakie są jeszcze "tryby awarii"? Na przykład dźwignia ręcznego na szczęce może mieć luzy na osi/sworzniu. Wtedy dźwigienka spada z ogranicznika, wpada pod/za szczękę. Co też wprowadza dodatkowy luz w układzie (marnujesz skok roboczy linki) i znowu jedna strona hamuje słabiej.


Nie bawimy się też szczękami, dźwignią ręcznego. Ta sprężyna cofająca jest dość słaba, można ją trwale odkształcić, przegiąć.


To pewnie nie wszystko. Takich detali, "śmiesznych" szczegółów może być w prostym układzie więcej. Pozory (prostota konstrukcji) mylą.
Podstawą hamulców jest zasadniczy, hydrauliczny hamulec, najpierw jego ogarniamy, aby uzyskać dobre wyniki (różnice sił poniżej 10% powiedzmy), wtedy się bierz za ręczny. Bo WSZYSTKO ma znaczenie (szczęki, samoregulatory, bębny, linki i różnice wykonania między producentami, sposób mocowania, prowadzenia linek).
Wspomniany już wcześniej temat o bębnach/szczękach/samoregulatorach(bimetal): ►►►LINK◄◄◄.