ziutek997 a powiedz mi czy w klapie punto masz zamiar normalny siłownik montować czy to jakiś specjalny jest? Bo on w sumie ma działać w jedną stronę czyli tylko pociągać za linkę a taki normalny działa w dwie strony. Czy to zależy od jakiegoś specjalnego podpięcia tego siłownika?

Będę montował taki który po podaniu napięcia pociąga za cięgno, gdy napięcie zanika wraca do pierwotnej pozycji - użyłem siłowników które zostały mojemu bratu z centralnego zamka. W moim Fiacie Marea musiałem użyć 2 takich aby otworzyć klapę, ale w punto myślę przyłączyć tyko do tego samego miejsca gdzie przychodzi linka z wajchy obok fotela kierowcy, albo nawet przymocować go do samej linki, aby pociągał za nią. Jeszcze nie przymierzałem się zbyt dokładnie do tego tematu bo wydał mi się błahy.

Gdzieś widziałem że montują taki siłownik właśnie na lince

np tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic24251.html , u mnie jest identycznie i działa już 2 lata.

siłownik normalny, zależy jak podłączysz + i - do przewodów siłownika, to ciągnie lub popycha

Ponieważ moje kluczyki są już w bardzo słabym stanie nosiłem się z zamiarem zakupu pilota typu scyzoryk. Jednak już w kilku punktach dorabiania kluczy powiedzieli, że nie da się sczytać kodu z immobilizera ze względu na rodzaj zabezpieczenia jakie stosuje Fiat. Interesuje mnie czy faktycznie jest z tym taki problem. Nie chcę niszczyć oryginalnych kluczyków, bo to mija się z celem, zresztą mogą się przydać przy ewentualnej odsprzedaży.

ziutek997 można ominąć ten problem, ale właśnie niszcząc oryginalny kluczyk. Wtedy wyciągasz z niego środek i podklejasz jego zawartość w okolicach stacyjki i powinno działać z nieoryginalnymi kluczykami. Tak przynajmniej mówił mój znajomy mechanior, bo przerabiałem temat. Chciałem kupić centralkę alarmu z kluczykiem w pilocie, ale stwierdziłem, że za duży koszt sczytywania kodu, a też nie chcę psuć ori kluczyka

Kod też jest na karcie, ale magikowi w warsztacie dorabiania kluczy to nic nie daje, ciekawe co w tym temacie ASO. Ale tam na pewno w grę wchodził będzie kompletny kluczyk. Trochę szkoda bo moje kluczyki są na prawdę bardzo zniszczone. Ale będę musiał raczej zrezygnować ze scyzoryka i dokupić osobnego pilota.

dokładnie to musi być przy pierścieniu immobilisera i nie koniecznie trzeba niszczyć kluczyk. Można go wsadzić w odpowiednie miejsce i będzie działało.

Wolałbym przełożyć magnes do nowego kluczyka. Jakoś nie pasuje mi tego typu kombinacja, wolę mieć osobno pilota.

można i tak

Ponieważ ciepłych dni zostało już niewiele, zostało mało czasu na przygotowanie samochodu do zimy. Wczoraj i dzisiaj, na tapetę wziąłem montaż sterownika centralnego zamka wraz z prostym zabezpieczeniem antykradzieżowym oraz funkcją otwierania tylnej kalpy. Operacja jest tania i prosta a efekt cieszy oko i jest praktyczny zwłaszcza zimą gdy lubią zamarzać wkładki. Poniższy porady starałem się napisać w taki sposób aby poradziły sobie nawet osoby które niewiele mają do czynienia z elektryką, dlatego bardziej doświadczonych forowiczów proszę o wyrozumiałość. No to zaczynamy!

1) Co będzie potrzebne?
Jako pierwsze należy zaopatrzyć się w sterownik. Nie będę podawał typu, bo wybór jest duży, a praktycznie każdy uniwersalny sterownik będzie pasował do Punto. Ceny wahają się od 35 złotych do nawet kilkuset. Warto jednak zwrócić na jakość pilotów, bo o ile z samymi sterownikami, nawet z najtańszych zestawów niema raczej problemów to często zawodzą piloty, nawet te metalowe często okazują się bardzo delikatne Ja wybrałem oto taki sterownik pudełka celowo nie pokazuję aby nie robić reklamy





Do otwierania tylnej klapy potrzebny będzie siłownik, może być najzwyklejszy, uniwersalny siłownik typu salve. Dostarczany jest wraz z cięgnem, i zestawem akcesoriów niezbędnych do montażu:



Do wykonania prostej blokady antykradzieżowej niezbędny będzie przekaźnik samochodowy 30/40A. Można go kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym za około 5 zł.



Niezbędny będzie również multimetr lub prościej wskaźnik napięcia. Ważne jest, aby zanim cokolwiek połączymy, zawsze sprawdzamy czy prawidłowo zidentyfikowaliśmy poszukiwany przewód. Nawet jak dysponujemy schematem to kolory we wtyczkach lubią płatać figle i w niektórych samochodach lubią się z tymi schematami nie zgadzać.

2) Schematy i zasada działania
Zanim przystąpimy do montażu czegokolwiek, zacznijmy od obejrzenia schematów. Mój sterownik posiada następujące wejścia/wyjścia umieszczone na trzech wtyczkach:



Funkcje centralnego zamka (1 wtyczka):
- po naciśnięciu przycisku „ZAMKNIJ” przełączają się styki przekaźnika „ZAMKNIĘCIE”, światła błysną 1-raz, dioda zacznie mrugać, pojawi się sygnał odcięcia pompy paliwa.
- po naciśnięciu przycisku „OTWÓRZ” przełączają się styki przekaźnika „OTWARCIE”, światła błysną 3 razy, dioda przestanie mrugać, zniknie sygnał odcięcia pompy paliwa,
- podczas otwierania/zamykania, na przewodach brązowych i różowym pojawia się pulsujące napięcie +12V do zasilenia kierunkowskazów lub syrenki. (trzeba pamiętać o diodzie prostowniczej, która zabezpieczy sterownik w przypadku gdy podczas jazdy samochodem włączamy kierunkowskazy lub światła awaryjne).
- dodatkowy kanał służy np. do otwierania klapy bagażnika. Naciśnięcie środkowego przycisku na pilocie powoduje pojawienie się na ok. 3 sekundy napięcia +12V na przewodzie zielonym. U mnie wyjście posiada obciążalność do 10A dlatego nie ma potrzeby stosowania dodatkowego przekaźnika.

Mój sterownik dodatkowo wyposażony jest w funkcje „prostego autoalarmu” (wtyczka 2):
- na przewód niebieski lub biały podajemy sygnał z krańcówek otwarcia drzwi. Jeśli alarm jest zazbrojony a mimo to drzwi zostaną otwarte to kierunkowskazy (opcjonalnie syrenka) będą pulsowały przez 30 sekund.
- przewód żółty służy do sterowania odcięciem zapłonu lub pompy paliwa za pomocą dodatkowego, zewnętrznego przekaźnika. W przypadku gdy alarm jest zazbrojony na żółtym przewodzie pojawia się sygnał masy, który wysteruje przekaźnik w ten sposób aby nie dało się uruchomić auta,
- domykanie szyb nie jest przedmiotem tego opisu
W przypadku mojego sterownika, schemat połączeń wygląda następująco:


 
3) Montaż sterownika centralnego zamka
Ponieważ Punto posiada centralny zamek sterowany masą, przewód żółty i żółto-czarny łączymy z czarnym przewodem masy. Ja to zrobiłem bezpośrednio we wtyczce aby pozbyć się zbędnej druciarni. Ponadto niepotrzebne przewody wyjąłem z kostki. W tym celu wystarczy nacisnąć na blaszkę w poszczególnych pinach jednocześnie z wyczuciem pociągając za przewód.



Przechodzimy do samochodu. Na początku demontujemy pokrywę bezpieczników oraz dolną osłonę kolumny kierowniczej. Naszym oczom powinien ukazać się oto taki widok:



Większość przewodów których będziemy poszukiwać wchodzi do małej, 40-pinowej wtyczki poniżej bezpieczników, po lewej stronie. Tam powinny się znajdować przewody otwierania, zamykania, kierunkowskazów. Natomiast zasilanie sterownika bierzemy z wolnego zacisku (nad grubym czerwonym kablem), w tym celu na końcu czerwonego przewodu należy zacisnąć duża, żeńską wsuwkę. Masę wziąłem ze śruby mocującej deskę rozdzielczą (na czarny przewód trzeba założyć sporą końcówkę oczkową).



Na razie delikatnie odizolowujemy znalezione przewody (np. za pomocą noża do tapet) i zanim przystąpimy do łączenia, sprawdzamy czy wszystko dobrze zidentyfikowaliśmy. Najpierw za pomocą próbówki sprawdzamy czy na którymś z przewodów nie ma napięcia oraz czy po podaniu masy zamki w drzwiach odpowiednio zamkną się lub otworzą. W przypadku przewodu różowo-białego, po włączeniu świateł awaryjnych powinno pojawić się pulsujące napięcie +12V. Jeśli wszytko jest jak opisano powyżej, przystępujemy do lutowania lub według uznania łączymy wszytko za pomocą szybkozłączek.
Na koniec pozostaje montaż diody. Sprowadza się on do wyboru miejsca jej montażu i podłączenia wtyczki w odpowiednie gniazdo w sterowniku. Ja wymieniłem niebieską diodę o średnicy 5mm na czerwoną i mniejszą, o średnicy 3mm. Warto również dokupić oprawkę która poprawi walory estetyczne i pomoże obsadzić diodę w otworze wywierconym w desce rozdzielczej.





4) Blokada kradzieżowa
Podstawową funkcją naszej blokady kradzieżowej będzie odcięcie zasilania pompy paliwa, w przypadku gdy alarm będzie zazbrojony (samochód zamknięty za pomocą pilota). Ponieważ pompa paliwa jest odbiornikiem o znaczącej mocy niezbędne jest zastosowanie przekaźnika, i odpowiednio grubych przewodów np. 2,5mm2. Zgodnie z naszym schematem konieczne jest zasilenie przekaźnika napięciem +12V pojawiającym się po przekręceniu kluczyka. Rozwiązanie takie zapewni, że przekaźnik nie będzie niepotrzebnie obciążał akumulatora i zablokuje możliwość odpalenia samochodu dopiero gdy ktoś włoży kluczyk do stacyjki i będzie próbował zapalić auto. W tym celu pin 85 przekaźnika łączymy z pomarańczowym przewodem wychodzącym ze stacyjki. Ja do tego celu użyłem szybkozłączki przebijającej izolację. Obwód cewki przekaźnika można dodatkowo zabezpieczyć bezpiecznikiem, ale cewki przekaźników nie są traktowane jako odbiory dlatego nie jest to wymagane i dlatego ja z tego bezpiecznika zrezygnowałem.





Musimy znaleźć przewód zasilający pompę paliwa, jest on grubszy od innych ma kolor fioletowo-żółty, wychodzi z dużej wtyczki, po lewej stronie od bezpieczników. Przewód ten należy przeciąć, a na końcówki założyć wsuwki (najlepiej z jednej strony męską z drugiej żeńską wtedy w razie jakiejś awarii łatwo będzie wrócić do stanu przed modyfikacją). Za pomocą grubszych przewodów zakończonych wsuwkami łączymy piny przekaźnika 30 oraz 87a z rozciętym przewodem fioletowo-żółtym.



Dodatkową opcją jest sygnalizacja otwarcia drzwi. Jeśli nie montuje się syreny można przemyśleć zasadność podłączania tej funkcji gdyż wtargniecie do samochodu sygnalizowane będzie jedynie kierunkowskazami. Można jednak potraktować tę funkcję jako ostrzeżenie dla zapominalskich którzy otworzą samochód kluczem i będą próbowali go odpalić bez rozbrojenia alarmu ( z odciętą pompą paliwową).
W razie awarii sterownika, wyczerpania baterii w pilocie i innych przypadków losowych, układ jest tak zbudowany, że wystarczy odpiąć 4-pinową wtyczkę ze sterownika, wtedy funkcje blokady zostają dezaktywowane.

5) Przymocowanie sterownika i ułożenie kabli.
Sterownik przykleiłem za pomocą dwustronnej taśmy która była w zestawie. Miejsce na niego znalazło się w zagłębieniu, koło nawiewu. Najlepiej wyjąć całkiem nawiew dla łatwiejszego montażu. Kable warto pospinać opaskami i ładnie poukładać aby nie było niepotrzebnej druciarni. Miejsca lutowania zabezpieczamy taśmą izolacyjną lub koszulkami termokurczliwymi. W moim przypadku efekt końcowy wygląda mniej-więcej tak:








Niestety jest to trochę druciarni, i na pewno dało się to lepiej poukładać, zwłaszcza gdyby kable ze sterownika ucinać dokładnie na wymiar, ale w razie czego nie ma potem pola manewru. Myślę, że nie jest źle.

6) Otwieranie klapy:
Po pierwsze należy przeciągnąć przewód który będzie zasilał nasz siłownik. W tym celu demontujemy osłonę progu. Odkręcamy dwie śruby a następnie podważamy ku górze aby puściły zatrzaski:





W/w przewód łączymy z zielonym przewodem ze sterownika zamka centralnego i układamy go w progu.



Następnie podnosimy tylną kanapę i przewlekamy pod plastikową osłoną (nie trzeba jej demontować.)



Następnie pod siedzeniami i w bagażniku (przewód wciskamy pod tapicerkę).



Gdy kabel jest już przeciągnięty możemy sprawdzić czy po przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na pilocie pojawia się na nim napięcie +12V. Jeżeli wszytko jest okej, przystępujemy do demontażu tapicerki z tylnej burty bagażnika. W tym celu musimy wyjąć kilka plastikowych zatrzasków.



Następnie kluczem 10 odkręcamy dwie śruby trzymające zaczep bagażnika (warto np. mazakiem zaznaczyć pozycję zaczepu aby uniknąć problemu przy regulacji). Z drugiej strony zaczepu przymocowana jest linka, która prowadzi do rękojeści znajdującej się obok fotela kierowcy. Cięgno siłownika należy przymocować do tej właśnie linki. Ale wcześniej należy znaleźć miejsce dla zamontowania siłownika. Ja umieściłem go wewnątrz tylnej burty. Przełożyłem go przez jeden z otworów. Na razie nie przykręcamy go mocno, najpierw należy wszytko przymierzyć i sprawdzić na jaką długość dociąć cięgno.





Gdy wszytko będzie już na swoim miejscu czas zasilić siłownik. Jeden z przewodów łączymy z kablem który wcześniej przeciągaliśmy do bagażnika, na drugim należy zacisnąć końcówkę oczkową i podłączyć się do zacisku masy po lewej stronie bagażnika. W zależności jak podłączymy przewody siłownik będzie pociągał lub popychał cięgno. Nam zależy na tym aby cięgno było pociągane, dlatego najlepiej sprawdzić to metodą prób i błędów zanim połączymy przewody na stałe.



Na koniec zostaje sprawdzić czy wszystko działa jak należy i założyć na swoje miejsce tapicerkę

Czas pracy – jedno popołudnie
Koszt:
sterownik – 69,-
siłownik – 10,-
przekaźnik 6,-
dioda + oprawka - 2,-
przewody, złączki, koszulki termokurczliwe z własnych zapasów

Manual pierwsza klasa!
Ale szybkozłączki to zło

Wow teraz po takim manualu to może i ja się wezmę za zrobienie tego oczywiście jak będzie $$$
ziutek997 a do tej centralki da się podłączyć moduł dosuwania szyb?
Też chcę założyć taki sterownik z możliwością otwierania tylnej klapy. Do tego myślę o czymś takim jak w poniższym linku
http://forum.skodaclub.pl/fabia-zrob-sa ... t4717.html

Do każdego centralnego da się dołożyć domykanie szyb

Reklamują się z centralnymi zamkami i alarmami że mają specjalne wyjście domykania, a te moduły, które trzeba dokupić i tak działają nawet ze "zwykłym" sygnałem zamykania

marcin_2107 - tak jak pisze kolega powyżej, wszytko zależy od tego jaki moduł domykania szyb się kupi to może być potrzebny inny rodzaj sygnału.

Jeśli spojrzysz na schemat który zamieściłem:



to widać, że na ostatnim pinie małej wtyczki (przewód zielono/czarny) jest sygnał domykania szyb. Wg. instrukcji, po zamknięciu samochodu na w/w przewodzie pojawia się napięcie +12V na czas 20 sekund. Z tym, że obciążalność wyjścia to maksymalnie 500mA.

A moduły domykanie i tak wolą krótki sygnał a nie długi

http://www.testronik.com/MODULY/MPW-4/In-MPW-4+.pdf

Po prostu podłącza się domykanie szyb pod przewód zamykania drzwi (nie sygnałowy tylko ten od silników - slave) i jest wtedy w porządku

Ja jestem na etapie zakładania radiowego sterowania centralnym zamkiem i modułu domykania szyb, w przeciągu kilku dni wrzucę manual montażu.

[ Dodano: 17 Wrz 2012 20:39 ]


IMO lepiej wziąć sterowanie z innego miejsca ale muszę to jeszcze przetestować

Jedyna wada to niezareagowanie systemu przy zamknięciu z kluczyka - ale tak samo nie zareaguje w przypadku zamknięcia kluczykiem jeżeli podłączysz pod "wyjście domykania". Ten sygnał domykania jest dobry żeby podświetlić podwozie przez 20 sekund po włączeniu alarmu

Edit:
A nie! moim sposobem zareaguje! Oczywiście jeżeli ma się centralkę od centralnego zamka i zamknięcie kluczykiem zamknie wszystkie drzwi. Pomerdało mi się Ale dedykowanym wyjściem nie zadziała.

Dzięki Panowie za porady teraz pozostaje skołować trochę grosza i na zakupy , a później do roboty

Nie jest to istotne jeśli instalacja jest wykonana tak ja u mnie na schemacie, bo dodatkowo alarm odcina dopływ paliwa, pominięcie pilota skutkuje brakiem możliwości odpalenia samochodu

Co innego "alarm", co innego domykanie szyb, a jeszcze co innego reakcja na zamykanie auta kluczykiem/bolcem w drzwiach

Bardzo fajny manual ziutek997. Zacząłem montować u siebie taki uniwersalny sterownik centralnego zamka na pilota, ponieważ miałem już fabrycznie zamontowane siłowniki oraz starą centralkę z dawnej Fiesty to wystarczyło tylko podłączyć centralkę. Jedyna różnica jest taka, że u mnie w tej małej kostce nie są to piny 5 i 6 tylko 24 i 34 co można zauważyć na zdjęciu (chyba że te nr pinów inaczej się liczy ), kolory kabli były chyba takie same jak we wcześniejszych opisach kolegów (może komuś się przyda taka informacja).

Po podłączeniu i zlutowaniu mam sprawny zamek centralny na pilota tylko znikła mi taka fajna funkcja jak zamykanie i otwieranie obu drzwi przekręceniem kluczyka, czyli poprzedni stan - zamek centralny na klucze. Niby nie jest to wielki problem bo chciałem mieć docelowo C.Z na pilota tylko czy ktoś wie czy jest to normalne a może to wina centralki?

Pozdrawiam

daro90, to raczej nie jest normalne. Trudno mi powiedzieć co jest nie tak, ale jeśli któryś z siłowników ma funkcję master powinien dawać sygnał do otwarcia/zamknięcia pozostałych zamków.

Powiem wam że dziś własnie walczyłem z podłączeniem centralki i z tymi migaczami jest tak: zamiast szukać tych kabli w progu lepiej jest wyszukać je tak jak opisał ziutek w tej małej czarnej kostce w dolnym lewym rogu, u mnie były 2 biało różowe i na obydwu jak rozciałem przyłożyłem kabelek - żarówkę - kabelek do masy i włączyłem awaryjne to żarówka migała w rytm awaryjnych. Wystarczyło że podpiałem centralke do jednego z tych kabelków i wszystkie migacze migają podczas zamykania jak i otwierania. Oczywiście na tym kablu połączeniowym ta dioda prostownicza czy jak to nazywacie (jestem laikem ) u mnie były 2 takie w zestawie z centralką juz przylutowane na kablu który był właśnie oznaczony jako do migaczy

W.

wałek te diody służą do tego aby prąd "nie cofnął" się do centralki podczas gdy włączasz kierunkowskazy Diody charakteryzują się tym, że przewodzą tylko w jedną stronę

A diody miałeś dwie, ponieważ gdybyś chciał się podpiąć do przewodów od kierunkowskazów (równocześnie prawego i lewego) to w trakcie takiej operacji musiałbyś je zewrzeć poprzez sterownik centralnego zamka. Rezultat byłby taki że zawsze jak próbowałbyś sygnalizować skręt zapalałyby się kierunki po obu stronach. Dlatego diody są połączone w ten sposób aby przepuszczały prąd z centralki do kierunkowskazów po obu stronach, natomiast prąd nie mógł płynąć do centralki ani pomiędzy prawymi a lewymi kierunkami


P.S. Dla osoby odrobinę obytej z elektrycznością mój opis może wydać się nie do końca poprawny, i tak na prawdę kierunek spolarayzowania diod (i przepływu prądu ) zależy od tego czy sterujemy masą czy plusem ale powyższy tekst adresuję raczej dla osób niemających zielonego pojęcia o elektryce