Chciałbym przedstawić przedstawić proces wymiany wózka zawieszenia (kołyski/sanek/trawersu/belki przedniej) w Grande Punto 1.4 8V.
Traktujcie to bardziej jako raport z przebiegu naprawy, niż w 100% poprawny poradnik, bo do końca profesjonalnie to nie było zrobione, ale koniec końców udało się ustawić zbieżność i wszystko jest OK Dodatkowo jeszcze wysypał mi się aparat w telefonie i nie mam wszystkich zdjęć.
Powodem wymiany była korozja, do tego stopnia, że dziury można było zrobić palcami, bez żadnych narzędzi.

Co do "nowego" wózka to mamy w zasadzie trzy opcje: nowy oryginał, nowy zamiennik, używany oryginał. Nowy oryginał to koszt ponad 4000 zł, więc biorąc pod uwagą aktualną wartość Punciaków to myślę, że mało kto się na to opcję zdecyduje Ale jak ktoś chce to nie ma problemu. Co do zamienników to z informacji jakie znalazłem nie ma problemów ze spasowaniem ale ogólnie są "słabsze" niż oryginały (cieńsza blacha itp.). A jeśli chodzi o używane to oprócz Punto Grande/2012/Evo, Alfy Mito pasują też z Corsy D. Tylko występowały różne wersje - np. niektóre miały wieszak wydechu (w 1.4 8V nie było, ale podejrzewam, że można bez problemu zamontować tą z wieszakami), w niektórych brakowało też miejsca na przykręcenie wzmocnienia. Różnice były też w średnicach drążków stabilizatora (u mnie 18 mm).
Ja wybrałem opcję używanego oryginału. Dodatkowo oddałem go do malowania proszkowego, a po malowaniu "zakonserwowałem" środkiem do konserwacji profili zamkniętych.

Jak już podchodzimy do wymiany wózka to możemy pomyśleć od razu o wymianie wahaczy (albo chociaż sworzni i tulei) - skoro już mamy wyciągnięte. Warto też mieć kupione łączniki stabilizatora (u mnie stare były luźne, mimo że gdy były zamontowane to nic nie stukało, ani nie było czuć luzów). Jeśli wasze będą OK, to można oddać, albo zostawić na przyszłość.
Co do potrzebnych narzędzi - bardzo przydatny jest klucz udarowy, ale oczywiście nie jest konieczny. Nasadki E18, 16, 13, klucze płaskie 18, 16, 13, małe dłuto i "standardowe" narzędzia: młotki, breszki, szczotka druciana itp.

1. Kilka dni przed pracą czyścimy śruby, które będziemy odkręcać szczotką drucianą i spryskujemy penetratorem.
2. Podnosimy przód samochodu, stawiamy na kobyłkach, zdejmujemy koła.
3. Odkręcamy mocowanie wydechu oraz łączenie (śruby, nakrętki 13).


4. Odkręcamy wzmocnienie belki (śruby 16).

5. Opuszczamy wydech. Można też próbować odczepić z tyłu przy tłumiku, ale nie przeszkadza jakoś bardzo, tak że może po prostu "leżeć" na ziemi przednia część, a tył normalnie trzymać się przymocowanego tłumika - przynajmniej u mnie to się udało, możliwe że jak jest mocno skorodowany to może się zerwać. Jak działacie w kanale, to trzeba jakoś podeprzeć, albo jednak ściągnąć.
6. Zdejmujemy plastikową osłonę.

7. Odkręcamy łaczniki stabilizatora od amortyzatorów.
8. Odkręcamy wahacze od zwrotnicy, po jednej stronie chwytamy kluczem płaskim 16, po drugiej odkręcamy. Potem wybijamy śrubę, wbijamy dłuto w środek tej tuli w zwrotnicy (jest miejsce na to), wkładamy breszkę między sworzeń wahacza, a zwrotnicę i próbujemy "zbić" sworzeń.
U mnie to było najtrudniejszą czynnością z całej wymiany. Udar długo męczył się z tymi śrubami. Gdy już udało się odkręcić nakrętkę, to był problem z wybiciem śruby (można jeszcze po odkręceniu nakrętki spryskać odrdzewiaczem i dać mu jakiś czas). A na końcu problematyczne było wyjęcie sworznia, ale w końcu się udało.

9. Można by zdjąć wózek z wahaczami, ale ja polecam je odkręcić od wózka - będzie więcej miejsca przy odkręcaniu wózka. Śruby E18, od przodu (tuleja "pozioma") nakrętka przyspawana do wózka, od tyłu (tuleja "pionowa") nakrętkę przytrzymujemy kluczem płaskim 18.


10. Gdy już odkręcimy wahacze, to "wyszarpujemy" je z wózka (jeśli i tak są do wymiany, to nie ma co się za bardzo nad nimi rozczulać - trzeba tylko uważać, żeby zwrotnica nie oberwała).
11. Odkręcamy przekładnię kierowniczą - od góry przytrzymujemy kluczem płaskim 18, od dołu śruba E18.

12. Odkręcamy poduszkę skrzyni biegów ("lizak") - od wózka i od drugiej części poduszki, która przykręcona jest do skrzyni. Mi nie udało się odkręcić poduszki od drugiej części (zaznaczone na czerwono), tak że odkręciłem po prostu tą drugą część od skrzyni (zaznaczone na zielono) (ale to już po zdjęciu wózka - można zdjąć odkręcając tylko od wózka - założyć też pewnie się da, ale wygodniej odkręcić poduszkę).

13. Luzujemy wszystkie śruby wózka.
14. Teraz najlepiej podłożyć coś pod wózek, np. kobyłki po dwóch stronach, albo jakąś dłuższą deskę i pod nią podnośnik, tak żeby można było odkręcić do końca śruby.
15. Gdy odkręcimy wszystkie śruby, to opuszczamy wózek i wyciągamy go spod samochodu. Sposób zależny od warunków - czym mamy podparte, czy mamy drugą osobę do pomocy. Sam wózek nie jest jakoś bardzo ciężki, tak że jak mamy podparty podnośnikiem to możemy go po prostu powoli opuścić, jak mamy podparte kobyłkami to druga osoba jest pomocna, bo może wyciągnąć kobyłki, gdy my trzymamy wózek.

16. Od góry wózka mamy takie podkładki, mocowane kołeczkami. Teoretycznie powinny być 4 podkładki, u mnie w starym byłe dwie (na skrajnych otworach, w środku nie było). Nie wiem czy one w ogóle coś dają, ale ja przełożyłem ze starego. Delikatnie podważamy np. płaskim śrubokrętem i wyciągamy (uważamy, aby nie uszkodzić kołków). Podkładki zalałem na jakiś czas odrdzewiaczem, a potem zeskrobałem trochę rdzę. Montujemy do nowego wózka przy pomocy kołków.


17. Nowy wózek ustawiamy na kobyłkach/podnośniku i lekko przykręcamy wszystkie śruby (są dwie długości śrub: 2 dłuższe przy "uszach" wózka i 4 krótsze).
18. Teraz przechodzimy do punktu, w którym chyba najbardziej możemy coś "skopać" - musimy ustawić wózek. Problem w tym, że otwory na śruby w wózku mają większą średnicę niż same śruby, tak że jest spora możliwość regulacji, i wózek po lekkim złapaniu śrub może "pływać" we wszystkich kierunkach. Wg EPER do ustawienia wózka służą specjalne przyrządy - "adaptory". Ja ustawiłem to "na oko", bez żadnych pomiarów, ale na pewno nie jest to idealne rozwiązanie (ale geometrię udało się ustawić, samochód jeździ prosto, więc tak też można ). Pomocne są nabite wokół otworów na śruby takie punkty, można używać ich jako punktu odniesienie do wycentrowania śruby. Po wycentrowaniu dokręcamy śruby wózka momentem 121-148 Nm.


19. Teraz przykręcamy przekładnię kierowniczą. I tu kolejna rzecz, którą można zrobić lepiej niż ja to zrobiłem, bo w żaden sposób nie zablokowałem przekładni, a też otwory są większe, niż śruby, więc regulacja jest (u mnie po wymianie jak samochód jechał prostu to kierownica była skręcona w prawo - na geometrii udało się to poprawić). Od spodu śruba, od góry podkładka i nakrętka. Przykręcamy momentem 90-110 Nm.
20. Przykręcamy poduszkę skrzyni do wózka (52-58 Nm + 90°) i do drugiej części (95-105 Nm) (jak ściągaliśmy całość to do skrzyni - 63-77 Nm).
21. Przykręcamy łączniki stabilizatora - 45-55 Nm (ja razem z wózkiem wymieniałem drążek stabilizatora i przed przykręceniem wózka poluzowałem śruby drążka stabilizatora, warto przyjrzeć się gumom stabilizatora i ewentualnie je wymienić, bo mając wyjęty drążek jest łatwiej niż gdy jest na przykręconym wózku, opis wymiany w poradniku dotyczącym wymiany łączników stabilizatora).
22. Wkładamy wahacze do wózka - niby prosta sprawa, ale one wchodzą ciasno, więc obie tuleje pionową i poziomą trzeba wkładać mniej więcej równo, bo jak włożymy jedną to z drugą będzie ciężko. U mnie ta pionowa się "podwijała", tak że musiałem ją dobijać jak już była w wózku. Uwaga: nie dokręcamy teraz śrub wahacza, tylko lekko łapiemy.
23. Wkładamy sworzeń wahacza do zwrotnicy. Tu podobnie jak przy wyjmowaniu wbijamy dłuto, włożenie trzpienia sworznia możemy ułatwić sobie podnośnikiem - podkładamy pod sworzeń i delikatnie podnosimy, najlepiej jeśli mamy jakąś gumę czy kawałek drewna, aby nie podnosić za sam sworzeń, trzeba uważać żeby sworzeń wchodził prosty i nie zginał się. Nie możemy też "wbić" trzpienia za bardzo, bo ma on nacięcie do którego musi wejść śruba. Wkładamy śrubę i lekko przykręcamy.
24. Podnosimy wahacz. Ja podłożyłem gumowy klocek pod wahacz i podnosiłem do tego momentu, aż kobyłka po danej stronie była luźna (samochód opierał się na wahaczu). Teraz dokręcamy wahacz (zalecane są nowe śruby): do wózka (obie śruby) - 50-60 Nm + 90°, do zwrotnicy - 54-66 Nm i opuszczamy. Czynność powtarzamy po drugiej stronie.
25. Przykręcamy plastikową osłonę.
26. Dokręcamy drążek stabilizatora do wózka - 23-27 Nm.
27. Przykręcamy wydech (można dać nową uszczelkę) oraz wzmocnienie.
28. Na koniec wszystkie śruby (łby i nakrętki) spryskałem smarem ceramicznym w sprayu.
29. Przykręcamy koła, opuszczamy samochód i jedziemy ustawić zbieżność. W moim przypadku po wymianie, gdy samochód jechał prosto to kierownica była skręcona w prawo, ale nawet nie ściągało go jakoś mocno. Jednak okazało się, że zbieżność była przestawiona (7 mm), więc nawet jak wydaje się, że jest ok to warto zbieżność ustawić (np. opony będą się mniej zużywać).

Jeśli macie jakieś pytania, uwagi to śmiało piszcie - w końcu to forum dyskusyjne, więc dyskutujmy A ja sam chętnie się dowiem co tu można było zrobić lepiej.

Fora tradycyjne pozdychały w większości. Ale to problem tych, co je porzucili/nie szanują itd. Przejadą się na tym niedługo.

1. Pytanie, czy koniecznie trzeba było doprowadzić do takiego stanu, nie dało się wcześniej wyłapać, że zaczyna gnić?
A może były już próby ratowania tego (miejscowe szlify, malowanie) i nie pomogły na długo?

2. Po drugie, to się nie stało w ciągu roku, ani dwóch. Jak i gdzie to przechodziło przeglądy? Czy inne rzeczy też były olewane (np. pomiar hamulców, spaliny - bo później te Fiaty są "nie do naprawy", czy "nie do zdiagnozowania", szczególnie według Fejsbukowców na grupach, ale to fenomen psychologiczny na inne forum).

3. Czy na zbieżności/geometrii były problemy ze zgraniem tyłu z przodem, "4 śladów" nie robił na drodze? Ruszali belkę, czy tylko drążkami dało radę wyregulować (i ewentualnie amorami)? Wydruk masz, wyniki? Poka...

4. Instrukcja poglądowa jest też w eLearn. Dla ASO są rzekomo specjalne ramy do de/montażu belek przedniej i tylnej, co pozwala wstępnie ustawić wszystko dużo lepiej. Przy niektórych śrubach piszą, że jednorazówki (do wymiany)... Dokręcały ci się normalnie (znaczy opór tylko narastał, nie zmalał nigdy)?

https://aftersales.fiat.com/elearnsections/main.aspx?nodeID=199002753&languageID=9&markID=1&modelID=199000000&valID=199000000&prodID=199000000&modelName=Fiat%20-%20199%20-%20Grande%20Punto&langDesc=Polski&sectionName=Procedure&validityName=1.2%208v

https://aftersales.fiat.com/elearnsections/main.aspx?nodeID=199002752&languageID=9&markID=1&modelID=199000000&valID=199000000&prodID=199000000&modelName=Fiat%20-%20199%20-%20Grande%20Punto&langDesc=Polski&sectionName=Procedure&validityName=1.2%208v

Prób ratowania nie było. Gdyby się wcześniej za to zabrać to pewnie udałoby się uratować. Ja się wcześniej nie zabrałem, tak że już jakiś czas temu "przyjąłem do wiadomości", że kiedyś będzie do wymiany. Dziur jeszcze nie było, pojechałem na SKP (nie na przegląd "rejestracyjny", tyko troszkę zbyt szybko wjechałem w wyrwę w asfalcie i chciałem sprawdzić czy samochód za bardzo nie oberwał ) diagnosta pokazał, że za jakiś czas będzie do zrobienia, ale gdy pokazywał to dziura się już "zrobiła" i powiedział, że przed przeglądem dobrze by było zrobić


Temat przeglądów na SKP to w ogóle inna historia. Moja opinia jest taka, że nawet jak samochód wczoraj przeszedł przegląd to nie daje gwarancji, że jest w pełni bezpieczny. Tu przykład samochodu, który ma przegląd: https://www.youtube.com/watch?v=UlJdj_m8QCo
Ale może po prostu SKP dostosowują się do wymagań klientów i to ja jestem dziwny, że płacąc za przegląd chciałbym mieć samochód sprawdzony jak najdokładniej, a inni najchętniej na przegląd przyszliby z samym dowodem rejestracyjnym?
Ale wracając do tematu - żaden diagnosta nie miał uwag do wózka. A wcale bym się nie zdziwił, gdyby już dziurawy też przeszedł przegląd. Hamulce akurat sprawdzają za każdym razem, ale spaliny miałem chyba tylko dwa razy sprawdzane (no chyba, że za sprawdzenie uznamy wzrokową weryfikację diagnosty - nie dymi na czarno, jest OK ). Najlepsze są przeglądy LPG (płatne dodatkowo 60 zł) - tylko raz diagnosta sprawdził numer butli i detektorem sprawdził instalację, w pozostałych przypadkach kończyło się na "wbiciu" numeru z homologacji do systemu.


Zbieżność ustawiałem w... nazwijmy to "tradycyjnym" zakładzie, o komputerach i wydrukach nie było mowy (ale zakład polecany). Żałuję, że nie widziałem jak to robią, ale pan kazał wejść do samochodu, podniósł samochód i w określonych momentach mówił żeby trzymać kierownicę prosto, powoli kręcić z od lewej do prawej. Wózek nie był ruszana, tylko końcówki drążków, wydaje mi się, że coś mówił o przestawieniu o 7 mm, ale chyba coś pomieszałem, bo to za dużo by było.


Ja zdecydowałem się na wymianę śrub - mocowanie wahaczy komplet nowych, a mocowanie wózka kupiłem zestaw używanych, ale żadnej korozji na nich nie było.

To forum to już bardziej archiwum-muzeum. Dorzućmy więc parę fotek, dla zasady. Może jedna osoba rocznie skorzysta (więc "warto" się tu produkować ).

Kąt pochylenia amora niby nie jest regulowany, ale trochę jest (bo jakieś luzy na śrubach przecież są = jest "regulacja").


Dopiero później ruszamy zbieżność (a nie np. korekta drążkami po wymianie amorów/poduszek = zmieniłeś pochylenie).


Ogólny opis przedniego "zawiasu": https://aftersales.fiat.com/elearnsections/main.aspx?nodeID=199000394&languageID=9&markID=1&modelID=199000000&valID=199000000&prodID=199000000&modelName=Fiat%20-%20199%20-%20Grande%20Punto&langDesc=Polski&sectionName=Descrizioni&validityName=1.2%208v

Zbieżność/geometria, przód (tylko nie ma rysunku wyjaśniającego niektóre kwestie, np. co to jest "wysokość A"): https://aftersales.fiat.com/elearnsections/main.aspx?nodeID=199002933&languageID=9&markID=1&modelID=199000000&valID=199000000&prodID=199000000&modelName=Fiat%20-%20199%20-%20Grande%20Punto&langDesc=Polski&sectionName=Dati%20Tecnici&validityName=1.2%208v

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ [ Dodano: 07 Lut 2025, 07:51 ] ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Ciekawostka z Ameryki Południowej. Tam to mają wynalazki, pomieszanie z poplątaniem. Silniki 1,4 8V mają albo nie mają zmiennych faz (przy okazji mogą mieć 85-88 koni, nie 75-78 jak w Europie, z powodu norm spalin). Pokrywy zaworów mogą być w starym stylu (czyli korek oleju prostokąt gumowy, nie zakręcany), a jak "nasze", to z plastiku (przepustnice też). Cewki jako moduł (po naszemu), albo po staremu (dwie cewki obsługujące po 2 cylindry). No i rejon belki, przekładnia ze wspomaganiem hydraulicznym (nie elektrycznym)...pompa jest wtedy z przodu silnika, przy filtrze oleju i kole fonicznym (a to ma dodatkową bieżnię dla paska pompy). Wspomaganie hydrauliczne występuje też na wschód od UE, np. modele z czasów Grande (np. Albea), na ruskim rynku też mogą to mieć.


Opcja awaryjna, jak kiedyś będzie problem z kupieniem/naprawieniem elektrycznego wspomagania, to się przeszczepi hydraulikę. A może już ktoś z was próbował?
Co wtedy z elektroniką, modułem w sieci CAN (wystarczy, że go nie ma + "osiowanie Proxy")?