Czekam do wiosny, teraz to ani nie temperatura na takie prace. Przy okazji postaram się zdiagnozować stuki z maglownicy lub kolumny kierowniczej, ale to pewnie trzeba będzie odstawić auto na kilka dni. Wiosna/lato to okres kiedy najprawdopodobniej się za to wezmę, bo trochę przy tym zabawy zapewne będzie. Jeśli bym to sam robił (bo kurcze fachowcy za wymianę czujnika wołają niezłą kwotę - od 600zł z czujnikiem), to pewnie przy okazji płytkę przy silniku obejrzę, bo jak robić to od A do Z. Pytanie czy jaj nie będzie z kalibracją Do tego jeszcze przedni zawias do wymiany

zdecydowanie lepiej to zrobić - koszt niewielki a przynajmniej z tym bedziesz miał spokój

Zgadza się, tylko ewentualną samodzielną naprawę i tak dokonam etapowo, tzn. nie zrobię wszystkiego naraz, bo potem po podłączeniu jakby coś nie grało, to nie wiadomo gdzie szukać przyczyny. Zrobić jedno (np. czujnik), podłączyć, wykalibrować, jak będzie działało, to wtedy się wziąć za silniczek.


Ja teraz do pracy jeżdżę bez wspomagania, a wracam ze wspomaganiem

domin45670, dzisiaj czytalem w ksiazce ze zdjecie silnika teoretycznie wymaga kalibracji. Mysle ze jesli sie przestawi na wielowypuscie to bylo by to mozliwe. Moze sprobuj najpierw wymienic przekazniki to znacznie prostsze a moze one daja juz o sobie znac.

Niektorzy mowia ze kalibracja nie jest konieczna nawet po wymianie czujnika skretu, tylko jak sie wymienia centralke na fabrycznie nowa to jest to konieczne. Mysle ze przy kompelksowej naprawie wspomagania warto bylo by oznaczyc odpowiednio elementy aby je tak samo zlozyc.

Mam wrazenie ze czujnik skretu wspolpracuje bezposrednio z jakims komparatorem albo wzmacniaczem operacyjnym i ma to na celu zarowno okreslenie momentu i kierunku nacisku kierownicy przez kierowce jak i polozenia katowego kierownicy/walu kierownicy oraz informacje diagnostyczne. Sadze ze czesc obwodow w czujniku skretu moze byc nadmiarowa i sluzc do detekcji jego zuzycia w celach diagnostycznych ze wzgledow bezpieczenstwa.

Kalibracja, jak przeglądałem w FESie nie jest trudna, tylko trzeba ustawić kierownicę idealnie na wprost i po kolei postępować tak jak jest w pomocy FESa. Tyle teorii jak jest w praktyce nie wiem.


U mnie jak zaczęło świrować wspomaganie to jedynym sposobem na to żeby się nie wyłączyło było włączenie City . Teraz się ociepliło i jest około -10*C i wspomaganie znowu działa chyba normalnie, błędów nie było wczoraj i wczoraj cały dzień chodziło. Profilaktycznie nadal nie wyłączam City

z tego co wywnioskowalem to jest kilka rodzajow bledow odnosnie wspomagania

C1005 - blad czujnika nacisku (czujniki poz.mom.obr.walu silnika - torque sensor) -> czujnik skretu
C1006 - blad czujnika polozenia walu -> czujnik skretu
C1007 - blad silnika (relay) -> przekazniki
C0016 - silnik wspomagania kierownicy -> przekazniki

Foutcodes Fiat Punto:

C1005 positiesensoren koppel stuurkolom motor
C1006 positiesensoren koppel stuurkolom motor
C1016 Motor servo stuur
C1007 elektromotor
C1008 motorfasen

I tak:
Kupiłem dwa przekaźniki na alledrogo, założyłem i mam dziwne wrażenie, że jest gorzej niż było bo wspomaganie o dziwo działa skokowo:/

A jaki to typ i producent ?
Moze czas przelaczania sie nie zgadza z orginalami ?
Albo cos nie tak z montazem ?

Zamontuj z powrotem stare i zobacz ponownie jak działa.
Napisz na której aukcji je kupowałeś.

A wiec tak:
Decyzja wymiany przekaźników zapadła po mrozach.
Kupiłem na allegro jak wspomniałem-jutro zadzownię do sprzedawcy i będę chciał je oddać.
Oddać dlatego, że kolejne 1,5h spędziłem na ponownym lutowaniu starych. Jak wlutowałem stare wspomaganie działa. Nie wiem jak długo ale działa. Ścieżki sprawdziłem i wszystko jak na moje oko było złożone i zlutowane dobrze. Przekaźniki były inne oryginał 12V kupione na allegro 14V.

Tak myslalem ze maja inna specyfikacje, bo inaczej to tylko blad montazu (lub wada fabryczna przekaznika ale to najmniej prawdopodobne) Istotne jest aby przekaznik byl dokladnie takiego samego typu, charakteryzuje sie wieloma parametrami ktore sa istotne: wymiar i polozenie nozek i ich srednica i typ montazu, typ obwodu/typ przelaczania, rezystancja cewki, czas zalaczania/czestotliwosc pracy, napiecie cewki dla zalacznia, napiecie rozlaczania, typ obudowy, max prad na stykach, napiecie, temperatura pracy, max ilosc przelaczen (dlugosc zycia) itp itd a wszystko wazne. Ponadto czesto podaja typowe parametry i maksymalne.

Sadze ze te stare ktore z powrotem dales juz sa przegrzane bo wylutowywanie jest nieco klopotliwe ponadto jak pracowaly przez pewien czas to samoistnie maja pewne zuzycie. Ja w tym watku mam swoj manual na stronie 12 http://fiatpunto.com.pl/topic1114-275.html sa tam opisane typy przekaznikow i gdzie mozna je kupic. Ponadto ostatnio pojawily sie znowu na Ebayu.

Dane katalogowe Tyco http://www.farnell.com/datasheets/7236.pdf.
Dane katalogowe chinskiego odpowiednika http://www.china-suntree.com/6/97.html

[ Dodano: 20 Lut 2012 22:30 ]

Jak widac po danych katalogowych sa drobne roznice pomiedzy Tyco a XinChi Electric w specyfikacji ale to jest odpowiednik referencyjny wiec roznice sa bardzo niewielkie, jednak nie mamy katalogu Siemensa, trzeba miec swiadomosc czy roznice sa tutaj istotne czy nie, tzn w jakich parametrach przekazniki pracuja. Ja zastosowalem 4117 i po wymianie nie mialem zadnych objawow skokowej pracy a mialem porownanie bo zrobilem wymiane w 1 dzien a przed naprawa dzialalo. Przekazniki mam od grudnia 2010 i wszystko dziala ok.

"Zasilanie pojedynczego zwoju odbywa się poprzez mostek FET, częstotliwość robocza wynosi 18 kHz" (opis dzialaina dalem wczesniej).

Czasy zalaczania i wylaczania stykow sa poadne w ms i sa pewne roznice lub niescislosci.

W 99% nie uzywam city i czuje sie lekki opor kierownicy przy jezdzie w miescie i czuc nieco efekt "sprezystosci" ukladu kierowniczego tzn istnieje pewna sila odbijania do pozycji neutralnej oraz pewna nazwijmy to sprezystosc/bezwladnosc wynikajaca miedzy innymi z oporu opon. Jak bym wlaczyl city to wtedy kreci sie bardzo lekko, moze zbyt bardzo do jazdy, mysle ze ma to znaczenie dla watlej kobiety przy parkowaniu lub jak ktos ma powiedzmy sliskie rece i chce dynamicznie wchodzic w zakrety.

Dzięki Rolco jutro postaram się pstryknąć swoje to. Ale na pewno nie nadają się do uzytku. Zobaczę co powie sprzedawca. I jutro podam namiary na aukcję.

jest fota - odsyłam je

Szczerze mowiac to ja mam podobne i juz 14 miesiecy i dziala. Sadze nawet ze ten sam sprzedawca. Mysle ze trafiles na wadliwe egzemplarze albo cos nie tak z montazem. Powodow moze byc kilka, zle zlutowane (brak kontaktu), przegrzane przekazniki lub zwarcie.

Jedynie co mam zastrzerzenia do tych przekaznikow to ze maja nozki dosc malej grubosci, orginlal Siemensa ma grubsze i zdaje sie Tyco tez. To ze nozki sa ciensze to jest o tyle problem ze trudniej zrobic szybko dobry lut bo robi sie przerwa pomiedzy plytka drukowana a nozka trzeba dac przez to wiecej cyny.

Mysle ze przekaznik Tyco jest bardziej zgodny ze specyfikacja Siemensa jednak ja mam te 4117-U-S i sadze ze do konca jak bede mial to auto to jeszcze wytrzymaja, czyli jeszcze 2 - 2.5 roku. Mam rocznik 2000 z jesieni.

Zamow sobie Tyco V23072-C1061-A308 to znana firma a przekaznik ma ten sam kod wiec tylko firma sie rozni a parametry elektryczne i czasowe i wymiary moim zdaniem teoretycznie powinny byc identyczne. Mysle ze skokowa praca moze wynikac z tego ze reakcja przekaznikow jest zbyt wolna, moze byc tez jakas wada produkcji albo poprostu masz egzemplaz odbiegajacy bardziej od specyfikacji V23072-C1061-A308. Jak ja wymienialem przekazniki to pamietam ze odlutowywalem te metalowe blaszki aby latwiej oczyscic plytke, pozniej wlutowalem je z powrotem w odpowiedniej kolejnosci.

[ Dodano: 21 Lut 2012 19:57 ]

Z tego co pamietam wazne jest nie tylko aby dobrze wygladaly te luty na plytce ale takze pewnosc ze te 3 elementy sa wzajemnie dobrze zlutowane mam na mysli blaszki przekazniki i plytka. Samo wlutowanie jest latwe trzeba tylko byc dokladnym i uwaznym zby czegos nie przeoczyc. Pamietam ze poczatkowo lutowalem blaszki do nozek a pozniej do plytki wieksza pewnosc ze sa dobre polaczenia, jednak musze stwierdzic ze te blaszki sa tandetne i w zasadzie w trakcie naprawy powinno sie je wymienic na nowe, ale nikt tak nie robi bo sa one nietypowe.

O jakich Wy blaszkach piszecie?

Ponizej przekaznika widac blaszki. Na zdjeciu widac tylko czesc od strony kabli. Blaszki sa zgiete pod katem 90 stopni i wchodza pomiedzy plytke drukowana a przekazniki, lacza pradowe nozki przekaznikow z uzwojeniami silnika.

[ Dodano: 21 Lut 2012 20:39 ]

Ze schematow wynika ze na 1 przekaznik sa 3 uzwojenia stojana wiec lacznie jest ich 6.
Jak przekaznik jest zwarty to laczy 3 uzwojenia w gwiazde.

Wiesz, szczerze to pomyślałem, że mogą być wadliwe, bo wspomaganie działało do czasu, a raczej przebiegu 10 km. I przestało. Zlutowanie no nie wiem raczej połączenia sprawdziłem miernikiem przed złożeniem silniczka. A to dlatego że chciałem mieć pewność ze ścieżki przewodzą od styku do styku. A nie powiem, że nie chciałbym bym żeby to działało, bo straciłem 4 godziny czasu...A nie działa a wiesz skoro założyłem stare i działa. Widzę, że sporo schodzi tych przekaźników, ale co z tego jak mi nie działają. Nie potrzebnie się brałem za zmianę skoro wspomaganie działa. To tylko przez mrozy coś się działo.

A sprawdzales wtedy jaki masz kod bledu ?
Przekazniki zawsze sa sprawne ale do czasu ale jak nie ma z nimi problemow to ja osobiscie bym nie zmienial nawet jak bym mial je w zapasie pod reka.

Sprawdzałem-czysto.

Jak brak bledow to po co w ogole wymieniac
Nadgorliwosc niewskazana bo mozna przy okacji zepsuc.

Jak by sie wymienialo powiedzmy czujnik skretu to celowe bylo by przy okazji wymieniac tez przekazniki tak dla pewnosci zeby pozniej juz na dlugi czas miec spokoj.

[ Dodano: 23 Lut 2012 16:41 ]

Taka mala uwaga, regeneracja wspomagania polega na wymianie czujnika skretu i przekaznikow, nalezy zastosowac nowe i w pelni sprawne elementy oraz zgodne ze specyfikacja. Ze wzgledu na to ze jest to w zasadzie tzw "reverse engineering" nalezy byc bardzo ostroznym bo wspomaganie to element wplywajacy na bezpieczenstwo jazdy. Jak juz wymieniamy cokolwiek to trzeba to zrobic dobrze niedopuszczalne jest wlutowywanie uzywanego juz przekaznika bo nie wiadomo jakie jest jego zuzycie ponadto
przy demontazu moglo dojsc do przegzania i to jest jak najbardziej prawdopodobne bo montaz i demontaz jest nieco klopotliwy. Przekazniki powinny byc fabrycznie nowe, dobre jakosciowo i sprawdzone przed montazem, o takiej samej specyfikacji jak orginaly lub przewyzszajace ja. Przed lutowaniem trzeba wszystko idealnie oczyscic z cyny i zabrudzen,
luty powinny byc wykonane szybko i pewnie aby nie dopuscic to przegrzania koncowek przekaznikow. Pozniej trzeba obciac nieco koncowki i spilowac luty na odpowiednia wysokosc aby nie robily zwarcia z silnikiem bo jest malo miejsca a plytka po stronie lutow nie nie jest zabezpieczona izolatorem.
Jesli mial bym wybor przy naprawie wolal bym raczej zastosowac Tyco V23072-C1061-A308 niz 4117-U-S, ze wzgledu na wieksza pewnosc co do zgodnosci ze specyfikacja. Wizualnie 4117-U-S ma nieco inna obudowe np nie ma sciecia na rogu plastiku oraz ciensze nozki. Obudowa jest w porzadku jesli jest zamknieta i ma takie same wymiary, jednak nozki powinny byc takiej samej grubosci jak orginal bo wtedy lepiej sie dopasowuje po przelozeniu przez otwory i lepiej luty sie robi.
Najlepiej w kazdym punkcie lutowania owinac nozke bardzo cienkim drucikiem z cyny z kalafonia i przy lutowaniu tylko dotknac na moment mocno rozgrzana lutownica, wtedy oszczedza sie czas. Tam gdzie sa pradowe zlacza trzeba dac troche wiecej cyny i mocniej podgrzac bo sa jeszcze te idiotyczne blaszki.

Tak dla ciekawych, załączam link do filmiku, jak to mój Kropek się zachowywał po zamontowaniu innego czujnika momentu skrętu (notabene z żółtym kabelkiem). Kropek już umówiony w ASO na kalibrację czujniku

http://www.youtube.com/watch?v=gb8HHeGEs84

flooti, próbowałeś sam dokonać kalibracji? Jaka cena w ASO?
Założyłeś nowy czujnik byle jak czy też pierw obróciłeś go do oporu w jedną stronę, potem w drugą i przy wyprostowanych kołach założyłeś go tak, aby był mniej więcej w połowie (tzn. uwzględniając 1,5 obrotu w lewo i 1,25 w prawo).
Gdzie kupowałeś czujnik?
Napisz w kilku zdaniach małego manuala do wymiany

Nie mam jak sam dokonać kalibracji, mam tylko kabel VAG-KKL. ELM327 jeszcze nie kupiłem. Co do obrotów to jest 3 i jedna czwarta w jedną, i dwa i trzy czwarte w drugą w przypadku rolki zwijaka Czujnik skrętu nie ma żadnego oporu przecież. Szukałem go, ale go nie ma. Leci dookoła po ścieżkach w środku. Cena w ASO będzie do uzgodnienia we wtorek, kiedy to Kropek będzie tam zawieziony. Ale powiem szczerze, że kierownica agresywna Aż ręka boli tak po przejechaniu 20 km trzymając ją do jazdy na wprost.

A co do filmiku, widać kontrolkę poduszek, ale po wymianie zwijaka zniknęło zwarcie z systemu, i błąd dał się wykasować. Kontrolka zniknęła

Kurczę, weź no się z kimś z Łodzi umów, na pewno mają ELM'a z FES'em i za piwko Ci to ogarną


Możesz sprecyzować co konkretnie masz na myśli przez określenie "rolka zwijaka"?

Pod kierownicą, nad przełącznikiem zespolonym jest zwijak przewodów od klaksonu i poduszki powietrznej. To ze zwijaka wychodzą przewody widoczne w kierownicy po zdjęciu poduszki. Przewody w zwijaku są na taśmie, nawiniętej na rolkę.

Ok, już jasne.
Jeszcze napisz dla potomnych czy oznaczałeś położenie wałka kierowniczego oraz kierownicy (nie wiem czy na wieloklinie czasem nie ma znacznika dla ustawienia kierownicy na wprost).